sabelotodo





Enraizar estacas difíciles

Contenido del artículo
Primero las auxinas
Selección de las estacas
El tiempo de enraizamiento
El sustrato
El ambiente
La supervivencia
Investigación preliminar
Realización del proyecto


En principio cualquier esqueje puede, con el método adecuado, producir suficientes raíces como para lograr una planta nueva, virtualmente clonada de la planta madre.

En muchos casos esto es sumamente fácil, especialmente en las plantas herbáceas o semi leñosas, pero en otros casos, como por ejemplo en algunos frutales, es muy difícil lograr que la estaca produzca las raíces suficientes antes de que se deshidrate por la desconexión con la planta sostén.

En este artículo trataremos un método casero bastante eficaz para que las estacas recalcitrantes produzcan ráices con recursos al alcance de todos.

Primero las auxinas.

En las plantas se han detectado ciertas sustancias hormonales que favorecen el alargamiento y activan la reproducción de las células, estas sustancias han recibido el nombre genérico de auxinas (del griego "crecer").

Debido a esta capacidad de incentivar la reproducción celular, puede esperarse que si se incrementa la cantidad de auxinas en la zona del corte de la estaca, que luego será soterrada, se facilitará la rápida generación de raíces.  No obstante, aunque en la mayoría de los casos el tratamiento con auxinas favorece el rápido enraizamiento, en otros casos no tiene efecto alguno, o incluso se convierte en un impedimento a la supervivencia de la estaca.

Muchas auxinas se producen naturalmente en las plantas como parte de las sustancias vitales reguladoras de los procesos de crecimiento, e incluso se extraen de ellas comercialmente, pero otras que tienen efectos similares, no existen naturalmente en las plantas y son producidas sintéticamente por el hombre.

Las principales auxinas que tienen actividad en la generación de raíces, también conocidas como hormonas de enraizamiento, y que se pueden conseguir en el mercado son:
  1. El Acido indol butírico conocido por su acrónimo AIB.
  2. El  Ácido naftaleno acético conocido como ANA.

Estas auxinas se pueden adquirir como soluciones líquidas, geles o en forma de polvo, con diferentes concentraciones y de muchas marcas comerciales diferentes.

El uso de las auxinas es relativamante reciente, y a cada momento se publican resultados en todas partes del mundo de pruebas experimentales desarrolladas en el enraizamniento de estacas con el uso de estas hormonas. Al evaluar los diferentes trabajos, se puede llega a la conclusión de que los resultados finales entre unos y otros son erráticos, y hasta contradictorios, lo que demuestra que en el proceso de enraizamiento existen otros muchos factores influyentes, que lo hacen complejo y hasta impredecible. Aun en este ambiente de incertidumbre, las auxinas han sido mas y mas utilizadas en el enraizamiento, ya que en la abrumadora mayoría de los casos resultan beneficiosas y aceleradoras del proceso.

De la información técnica que brindan los fabricantes de los productos comerciales, en una buena parte de los casos, se puede determinar con alguna seguridad la ventaja de su uso con ciertas estacas, así como la forma de tratamiento y la concentración adecuada.

La mas universalmente utilizada hasta hoy es el AIB, que se vende comúnmente para su uso doméstico como un polvo blanco con diferentes concentraciones, que van desde 100 ppm (partes por millón) hasta 1000 ppm y mas.

Este ámplio espectro de concentraciones se debe a que las estacas son muy sensibles a la concentración del AIB, de manera que en este caso no puede utilizarse la regla de que, "si las auxinas aumentan la generación de raíces, mientas mas mejor". Y, de hecho, en muchos casos un exceso de concentración de auxinas, lejos de ayudar, matan la estaca rápidamente, o, en caso contario, si no se llega a la concentración adecuada la estaca muere antes de producir raíces.

En los casos donde no se tenga información sobre la utilidad del uso de auxinas, así como su concentración, lo mejor es tratar de enraizar diferentes estacas con diferentes concentraciones y además utilizar algunas sin auxinas como testigos.

Selección de las estacas.


El enraizamiento de estacas es "caprichoso" a primera vista y esto se debe a que en ello influyen muchos factores, entre los principales están:
  1. Edad de la estaca: algunas plantas enraízan mejor si se usan estacas tomadas de brotes jóvenes aun tiernos y en pleno crecimiento. Otras solo lo hacen si se usan estacas ya leñosas con mas de uno o dos años de edad.
  2. Diámetro de la estaca: Existen árboles que enraizan desde estacas tomadas de partes de ramas gruesas y relativamante largas. Mientras otras lo hacen mejor desde estacas leñosas finas y cortas tomadas desde los extremos de las ramas.

  3. Actividad del árbol: Ciertos árboles producen estacas mas fáciles de enraizar si se cortan durante los períodos de crecimiento activo, otros cuando están en los períodos de latencia y el árbol está durmiente o cuando ha cesado el crecimiento activo.
  4. Posición en el follaje: En ocasiones estacas tomadas de la parte superior del follaje al que le da el sol, enraizan mejor o dan raíces mas vigorosas que aquellas tomadas a la sombra del follaje.

  5. Temporada: La época del año en la que se toma la estaca puede influir fuertemente en su capacidad de enraízado, tanto por las condiciones naturales de la estaca como por los factores ambientales que se tendrán durante el enraizamiento. En general las temperaturas templadas favorecen el enraizamiento (primavera y verano).
  6. Cantidad de folaje: Muchas estacas se defolian completamente, otras se dejan con follaje parcial e incluso todo el follaje.

  7. Zona de la rama: En ocasiones el uso del extremo de la rama con la yema terminal es favorecedora en otros caso no.
  8. Forma del corte: Es en general beneficioso cortar de manera inclinada el extremo de la estaca que será soterrado para aumentar el área temporal de absorción de agua y nutrientes antes de que aparezcan las raíces.

  9. Zona del árbol: En no pocos casos las estacas deben ser tomadas de raíces y no de partes aéreas.
  10. Forma de siembra: Ciertas estacas enraízan mejor si se siembran en el sustrato de forma inclinada y no verticales. Otras incluso, se ponen enteras dentro del sustrato o con solo una pequeña parte al descubierto.

  11. Lugar del corte: Algunas estacas echan las raíces mas fácilmente desde las yemas que quedan debajo del sustrato y no de la sección del extremo cortado, como hacen otras. Cortar el esqueje de manera que queden algunas yemas cerca de la sección que será plantada es en general conveniente.
  12. Pre-tratamiento de la estaca: En algunos casos un cierto tratamiento anticipado al corte de la futura estaca favorece el enraizado posterior. Lo mas común es que se haga un defoliado parcial o total, o el anillado de la rama.

  13. Post-tratamiento de la estaca: Aunque parezca contradictorio en algunos casos, dejar la estaca ya cortada sin sembrar durante un tiempo, antes de plantarla, resulta beneficioso. Así tenemos que ciertas estacas enraizarán mejor si de tienen durante 1 o dos semanas con el extremo a sembrar sumergido en agua en un local fresco, húmedo y sombreado. En otros casos es conveniente abandonar la estaca a la sombra durante varios días antes de ponerla a enraizar.
  14. La variedad: Dentro de una misma especie de árbol, existen marcadas diferencias entre la tendencia a la generación de raíces de las estacas entre diferentes variedades, así por ejemplo, los aguacates, aunque todos son recalcitrantes, los de tipo mexicano enraízan mejor que los del tipo caribeño.

  15. La zona geográfica: Cuando se revisa la literatura sobre el tema del enraizado de las estacas, se pueden apreciar grandes diferencias entre unos y otros de acuerdo a la zona geográfica, así tenemos que ciertos métodos utilizados con éxito, por ejemplo, en la India son completamente diferentes a los utilizados en La Florida, USA o en Cuba o en Venezuela.
Toda esta colección de influencias y "caprichos" de las estacas, a primera vista son desalentadoras, y podía pensarse que emprender esta tarea estará irremisiblemente condenada al fracaso, pero nada mas lejos de la realidad, mas adelante veremos como podemos lidiar con este problema.

El tiempo de enraizamiento.

En general mas tarde o mas temprano todas las estacas generarán raíces, el problema es que algunas pueden demorar hasta más de 7 meses en hacerlo, por lo que el reto principal al enraizar una estaca, es mantenerla viva por si sola, sin raíces, y generalmente sin follaje, que es el generador de alimentos, durante ese tiempo de espera.

Este tiempo de espera se convierte en la variable influyente principal de todo el proceso, de manera que "a menos tiempo para generar raíces, mas fácil se logra el éxito".

Aunque muchos de los factores mencionados en el punto "Selección de las estacas" son influyentes en el tiempo de espera, el principal es, sin duda, la naturaleza mas o menos recalcitrante del árbol a reproducir.

El sustrato.

Otro ingrediente que adiciona complejidad es el sutrato de enraizamiento. Es sumamente importante la naturaleza del sustrato donde se sembrará la estaca, ya que cada árbol tiene sus "caprichos" también en eso; así por ejemplo ciertas estacas enraízan mejor en arena normal, otras en musgo húmedo, otras en arena de rocas calizas y las hay que prefieren el barro pesado.

También es importante la temperatura del sustrato, un sustrato tibio tiene tendencia a generar ráices mas rápido en las estacas, de manera que es buena práctica, si no se dispone de una mesa termostatada, utilizar las épocas cálidas del año.

Otra condición que debe cumplir el sustrato es que retenga por largo tiempo una humedad apropiada y no excesiva, sin necesidad de riegos frecuentes, que siempre son un riesgo para la estaca.

Finalmente el sustrato debe estar libre de enfermedades, especialmente de hongos, que pueden proliferar debido a la naturaleza húmeda del ambiente y arruinar la estaca de manera prematura.

El ambiente.

Como ya vimos, la clave del éxito depende del tiempo de sobrevivencia de la estaca, las condiciones extresantes o deshidratantes deben evitarse a toda costa, de hecho, debemos dejar descansar nuestra estaca en un ambiente con la mayor humedad relativa posible y lejos de la acción directa de los rayos del sol, pero no en la oscuridad. Otra cosa que debe garantizar el lugar, es que no se pierda el contacto entre la parte de la estaca soterrada y el sustrato, de manera que pueda conseguirse una interacción apropiada para la formación de las raíces, esta condición establece la necesidad de que la estaca esté en reposo absoluto, protegida de los movimientos por contacto con objetos, el viento o la lluvia.

La supervivencia.

Otro factor que a simple vista parece inexplicable es la errática supervivencia de las estacas. Son muchos los casos de estacas tomadas de condiciones aparentemente idénticas; grueso, edad, forma, época, etc. y sembradas en las mismas condiciones que no enraízan, mientras otras del mismo grupo lo hacen. El hecho es tan notable que los rangos de supervivencia pueden ir desde menos del 5% hasta el 100%.

Investigación preliminar.

Mucho esfuerzo puede ahorrarse si se busca en la literatura disponible las condiciones y métodos de enraizamineto de los esquejes del árbol objeto del proyecto, sin dudas, tener información de la experinecia de otros, nos permitirá dar pasos mas seguros al éxito.
La tabla que sigue proporciona alguna información útil.

Planta Información
Acerola (M. punicifolia) Las estacas de ramas de 1/4 a 1/2 pulgada (6-12.5 mm) de espesor y de 8 a 10 pulgadas (20-25 cm) de largo, con 2 o 3 hojas adjuntas, tratadas con hormonas y puestas en arena u otros medios adecuados, bajo niebla constante o intermitente, enraízan en 60 días. Luego se trasplantan a  filas en el vivero o en contenedores y se mantienen en la sombra durante 6 meses o un año antes de ser establecidas en el campo.
Aguacate (Persea americana) Las estacas de aguacate son generalmente difíciles de enraizar, las estacas de los caribeños enraízan solo, si se cortan y anillan los brotes laterales de las ramas terminales de un árbol de semilla joven. Pero estacas leñosas y semileñosas de "Pollock" tratadas con giberelina, así como de "Lula" se han enraizado con el 50-60% de éxito.
En Trinidad se ha logrado el 66-83% de éxito cuando son tratadas con IBA bajo neblina. Estacas de "Fuchs-20" han echado raíces con 40 a 50 o incluso 70% de éxito en Israel.
Akee (Blighia sapida) En Europa en los invernaderos, se siembran esquejes de tallos maduros en arena o una mezcla de turba y arcilla hasta que echen raíces.
Ambarela (Spondias dulcis) Por grandes estacas de madera.
Anón (A.squamosa) Las estacas tienen una baja tasa de éxito, y los árboles cultivados por estas técnicas tienen sistemas de raí­ces muy superficiales por lo que no pueden soportar la sequía de la misma forma que las plantas desde semillas.
Bignai (Antidesma bunius) El árbol es fácil de multiplicar por esquejes.
Caimito (Chrysophyllum cainito) Esquejes de madera madura enraízan bien.
Calamondin (X Citrofortunella mitis) En la Florida, la propagación por esquejes enraizados en niebla constante es el procedimiento comercial mas común para la siembra en macetas. Incluso cortes de hojas enraízan fácilmente.
Canistel (Pouteria campechiana) Las estacas toman un tiempo largo para enraizar.
Cherimoya (A. cherimola) Estacas de madera madura de árboles de cherimoya sanos, enraízan en arena de coral con fondo caliente en 28 días.
Cidra (Citrus medica) Las cidras crecen fácilmente a partir de esquejes tomados de ramas de 2 a 4 años de edad y enterrados rápida y profundamente en el suelo sin defoliación.
Cocona (S. sessiliflorum) Las estacas de madera madura, se han enraizado con éxito
Fruta de pan (Artocarpus altilis) Hacer esquejes de raíces de 1 a 2 1/2 pulgadas (2.5-6.35 cm) de espesor y 9 pulgadas (22 cm) de largo. Los extremos pueden ser sumergidos en una solución de permanganato de potasio para coagular el látex, luego estos esquejes se plantan muy juntos horizontalmente en arena. Se riegan diariamente y se colocan a la sombra, o mejor aún si se aplica una neblina intermitente. Los brotes pueden comenzar a surgir en 6 semanas, (aunque el tiempo de enraizamiento pueden variar de 2 a 5 meses) en ese momento se trasplantan a macetas, de manera inclinada, y se riegan una o dos veces al día durante varios meses o hasta que las plantas alcancen 2 pies (60 cm ) de altura.
En Puerto Rico, las estacas se trasplantan a bolsas de plástico que contienen una mezcla de suelo, turba y arena, se mantienen en niebla una semana, entonces se colocan bajo un 65% de sombra, y se riegan regularmente con agua fertilizada. Cuando el sistema radical está bien desarrollado, se llevan a pleno sol hasta el momento en que se siembren en el terreno.
Granada (Punica granatum) Esquejes de madera dura de 10 a 20 pulgadas (25-50 cm) de largo. El tratamiento con 50 ppm. de ácido indol-butírico aumenta la supervivencia y el desarrollo de la raíz. Los esquejes se establecen en camas con 1 o 2 yemas por encima del suelo, 1 año después, se trasplantan al terreno.
Grosella (Phyllanthus acidus) Estacas de madera verde
Guanábana (A.muricata) Puede ser reproducida por esquejes
Guayaba (Psidium guajava) En Hawai, la India y en otros lugares, el árbol se ha propagado de cortes de raíces. Piezas de cualquier raíz, salvo las más pequeñas y las muy grandes, se cortan en trozos de 5 a 10 pulgadas (12.5-20 cm) de largo, se colocan planas en una cama preparada y se cubren con 2 a 4 pulgadas (5-10 cm) de suelo que debe mantenerse húmedo. O uno puede simplemente cortar las raíces en la tierra a una distancia del tronco del árbol de 2 a 3 pies (0.6-0.9 m), los extremos del corte retoñarán con lo que podrán ser desenterrados y trasplantados.
Las ramas resultantes de las podas puede servir como material de multiplicación. Estacas semileñosas de 1/4 a  1/2 pulgadas (6-12.5 mm) de grueso pueden enraizar con tratamiento con hormonas de enraizamiento. Recortes de madera blanda tratada igualmente también pueden enraizar en neblina intermitente. En Trinidad, estacas blandas tratadas, han enraizado en 18 días en polvo de fibra de coco o arena en cajas a la sombra con aerosol 2 o 3 veces al día para mantener la humedad superior al 90%. En condiciones tropicales (altas temperaturas y alta humedad), la madera madura 3/4 a 1 pulgada (2-2.5 cm) de espesor y 1 1/2 a 2 pies (45-60 cm) de largo, plantadas en bolsas de plástico negro de 1 pie (30 cm) de alto llenas con tierra, fácilmente enraíza sin tratamiento químico.
Sin embargo, los árboles que crecen a partir de esquejes no tienen raíz primaria y tienen tendencia a volcarse en los primeros 2 o 3 años.
Higo (Ficus carica) El árbol es comúnmente propagado por estacas de madera madura de 2 a 3 años de edad, 1/2 a 3/4 pulgada (1.25-2 cm) de espesor y de 8 a 12 pulgadas (20-30 cm) de largo. La siembra debe realizarse dentro de las 24 horas, pero, primero, la parte superior del corte inclinado debe ser tratado con un sellador para protegerlo de las enfermedades, y la inferior, plana, con hormonas de promoción de raíces.
Jaca (Artocarpus heterophyllus) En la Florida se han logrado enraizar estacas leñosas de partes jóvenes bajo niebla. En la Universidad de Calcuta, también se han enraizado esquejes etiolados y tratados con ácido indol butírico (preferiblemente a 5000 mg / l) mantenidos bajo niebla.
Jambolan (Syzygium cumini) Estacas de madera semi madura, tratada con hormonas estimulantes del crecimiento han tenido el 20% de éxito y han crecido bien.
Jocote (Spondias purpurea) El jocote, en todas sus formas, se cultiva muy fácil y rápidamente mediante el establecimiento de grandes estacas sembradas verticalmente en el suelo.
Limón criollo (Citrus aurantifolia) Las estacas de madera madura puede servir para la propagación, pero no suelen desarrollar sistemas de raíces fuertes. Las ramitas jóvenes tratadas con AIB pueden generar raíces también.
Limón (Citrus limon) El 'Meyer' se reproduce fácilmente por esquejes de raíces grandes.
Litchi (Litchi chinensis) Los intentos de reproducir el litchi por estacas han sido generalmente desalentadores, aunque se ha obtenido hasta el 80% de éxito con esquejes en la primavera a pleno sol, con niebla constante y administrando semanalmente nutrientes líquidos.
Loquat (Eriobotrya japonica) Los esquejes no son fáciles de enraizar
Mamey (Mammea americana) En los invernaderos ingleses, los cortes semi-leñosos con las hojas inferiores adjuntas son los que se emplean.
Mango (Mangifera indica) Las estacas, incluso cuando son tratadas con reguladores de crecimiento, tienen sólo el 40% de éxito. Los mejores resultados se obtienen con estacas de árboles maduros, anillados 40 días antes del corte, tratados, y enraizados en niebla. Sin embargo, las estacas no desarrollan un buen sistema radicular y no son prácticos para el establecimiento de plantaciones.
Naranja agria (Citrus aurantium) El enraizado de estacas es posible con el uso del ácido indobutírico, pero el sistema radicular del futuro árbol es muy superficial y por tal motivo no se usa comercialmente.
Naranjilla (Solanum quitoense) La naranjilla se pueden propagar por esquejes de madera madura.
Pomarosa (Syzygium jambos) Las estacas de madera dura no enraízan, incluso ni con factores de crecimiento químicos. Las de madera semi dura tratadas dieron el 20% de éxito.
Rambután (Nephelium lappaceum) Las estacas han sido enraízadas experimentalmente bajo llovizna y con el uso de hormonas estimulantes del crecimiento.
Sapote (Pouteria zapote) Esquejes tratados con ácido indolbutírico no enraízan.
Tamarindo (Tamarindus indica) El árbol puede cultivarse fácilmente a partir de estacas.
Wampi (Clausena lansium) Se puede cultivar a partir de esquejes de madera blanda.
Yuyubo (Ziziphus jujuba) Los esquejes de madera madura, por lo menos de 2 años de edad pueden producir raíces y dar lugar a mejores rendimientos que los tomados en una etapa más joven.

Realización del proyecto

Con la información que tenemos hasta aquí podemos ahora realizar el proyecto, así que empecemos por preparar los materiales de trabajo:
  1. Información: 
    Lo primero que debemos hacer es buscar información sobre el tipo de planta que queremos reproducir, si encontramos, perfecto, pero si no se encuentra, no hay que desalentarse, eso no quiere decir que no se pueda, y utilizaremos el método genérico que se decribirá de aquí en adelante. Solo el tiempo dirá si tenemos éxito.

  2. El área: 
    Necesitamos un lugar sombreado, fresco y con abundante luz natural para colocar las estacas durante el tiempo de espera.

    Intentar desarrollar raíces en esquejes al sol o en el interior con poca luz nos llevará casi siempre al fracaso.
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  3. El sustrato: 
    Debemos preparar un sustrato de tipo "universal" que cumpla las condiciones básicas necesarias para las estacas. Este sustrato debe ser poroso, ligero, que retenga la humedad pero con muy buen drenaje del agua de riego.

    No debe ser ni muy ácido ni muy alcalino, es mejor probar con un sustrato casi neutro. Las mezclas de musgo, turba y tierra normal o arena pueden ser adecuadas.

    Es sumamente importante que todos los componentes de la mezcla esté esterilizados, introducir patógenos en el sistema es fatal. Se puede utilizar la esterilización en horno o la solarización para este propósito si no se dispone de los componentes comerciales libres de enfermedades.
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  4. Los contenedores: 
    Para el método que vamos a utilizar resulta mas apropiado sembrar las estacas en macetas. Las macetas preferiblemente deben ser pequeñas (ahorro de sustrato), y mas bien, largas y estrechas. Deben ser cónicas a fin de poder extraer con facilidad la estaca ya enraizada junto con la bola de sustrato a la hora de poner en un contenedor mayor o plantar en el suelo. Si la maceta de que disponemos es algo grande se pueden sembrar en ella varias estacas a enraizar. Los vasos plásticos o de poliespuma desechables pueden ser una buena opción. Recuerde siempre garantizar que el recipiente tenga agujeros de drenaje por debajo. Los contenedores transparentes tiene la ventaja de que permitirán ver a través de las paredes si existen o no las raíces, pero la desventaja de que la incidencia de la luz puede permitir el desarrollo de organismos verdes dentro del sustrato. Este problema puede resolverse cubriendo exteriormente el contenedor con una lámina opaca tal como el papel de aluminio. esquema

  5. Escoger el árbol madre: 
    Si contamos con la informacion adecuada, lo hacemos del modo en que se recomienda, pero si no, lo primero que debemos hacer es escoger una etapa cálida del año para el corte de los esquejes. El árbol escogido debe estar maduro, ya en producción de frutas o flores según el caso.

    No se podrán cortar los esquejes de árboles que muestren síntomas de estrés hídrico o de enfermedades, debe escogerse un especímen sano y vigoroso.
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  6. Escoger la rama a cortar: 
    La rama del árbol que será cortada para proporcionar los esquejes debe ser una que ya haya florecido y muestre síntomas de madurez y buen vigor. El diámetro de la rama debe tener unos 20 mm en la parte mas gruesa (máximo 25 mm) y ser suficientemente larga como para proporcionar varias estacas de 20-30 cm de largo.

    Es desable que la rama se corte inmediatamente antes del recorte de las estacas, pero de no ser esto posible, puede conservarse durante cierto tiempo en un lugar fresco y sombreado.
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  7. Cortar las estacas: 
    Partiendo de la parte mas gruesa de la rama cortada, se van separando secciones longitudinales de entre 20 y 30 cm de largo, incluyendo las ramificaciones que pudiera tener. Estos cortes terminan en el extremo final y mas delgado de la rama conservando las yemas terminales, lo que proporciona un buen número de estacas de diferentes diámetros, edades y cantidad de follaje, de manera que podamos cubrir un alto espectro de situaciones relacionadas con estas influencias.

    Si las estacas no serán sembradas inmediatamente se pueden colocar con el extremo inferior en un recipiente con agua en lugar fresco y sombreado. Siempre hay que tener en cuenta que es muy importante evitar al máximo la deshidratación del esqueje.

    Tratar las estacas con algún fungicida, tal como el cobre, antes de sembrarlas siempre es buena práctica, de este modo no se introducen patógenos al sistema.
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  8. Sembrar las estacas:
    Primero se rellenan con el sustrato tantos contenedores como estacas vayamos a sembrar y se humedecen hasta la saturación. Luego vamos tomando una a una las estacas, se tratan con el aceledador de enraizamiento que tengamos (según las instrucciones del fabricante) y se plantan por el extremo tratado, de manera que este quede soterrado unos 50 mm.

    Cuando se usan hormonas en polvo es buena práctica hacer un agujero en el sustrato usando un elemento adicional, tal como un lápiz, luego introducir la estaca en el agujero vacío y después compactar la tierra a su alrededor. De esta forma no se "lava" el polvo al deslizarlo dentro del suelo.

    Si no se tiene información precisa, lo mejor es, de ser posible, sembrar estacas diferentes tratadas con hormonas de diferentes concentraciones. Siempre será bueno sembrar algunos esquejes sin tratamiento, por aquello del "capricho" de las plantas.
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  9. Poner las estacas en espera:
    Para garantizar una larga vida a la estaca que le permita echar raíces sin dehidratación, vamos a colocarla en un ambiente fresco, iluminado (pero sin sol), separada del contacto con objetos móviles, al abrigo del aire y la lluvia. Y con el 100% de humedad relativa ambiental.

    Para lograr este ambiente saturado de humedad, clavamos en el sustrato 3 o 4 varillas finas, plásticas, de madera o de metal en los bordes de la maceta, de manera que el extremo superior de estas varillas quede algo mas alto que la altura de la estaca plantada. A continuación deslizamos una bolsa plástica transparente y hermética por fuera de las varillas hasta que el fondo de la bolsa se apoye en ellas. La bolsa debe ser de suficiente tamaño como para que cubra también la maceta y llege hasta el piso.

    Finalmente, utilizando una cuerda, una banda elástica, o algún otro elemento similar, se amarra la bolsa a las paredes de la maceta para sellar el conjunto y evitar pérdidas de humedad. Si se dispone de un recipiente cerrado y transparente, tal como una pecera en deshuso o algo similar, este se podrá utilizar en el lugar de la bolsa y permitirá colocar varias macetas en su interior al mismo tiempo. 
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En esas condiciones las estacas permanecerán vivas, incluso sin perder el follaje por largo tiempo, lo que les permitirá producir las raíces que buscamos. Colocadas así, en poco tiempo las estacas pueden producir retoños, pero estos no son un síntoma de enraizamiento, muchos esquejes producen brotes sin tener raíces.

Dependiendo de la naturaleza de la estaca, el tiempo que deben permanecer dentro de la bolsa puede ser variable, pero en general a las seis u ocho semanas de permanencia se puede hacer la primera prueba observativa. Para ello se quita la bolsa plástica, si el contenedor es transparente podrán observarse las raíces a través de las paredes, la existencia de raíces visibles no quiere decir que ya sean suficientes para sostener la estaca fuera de la protección de la bolsa, pero es una muy buena señal de que el proyecto marcha bien. Con los contenedores opacos no se tiene esa ventaja.

Lo mejor, es hacer después de las seis semanas una prueba de "resistencia", esta consiste en retirar la bolsa plástica y observar cuidadosamente el comportamiento del follaje remanente de las estacas o de los posibles brotes que hayan surgido. Si aparece el menor síntoma de marchitamiento es porque aun es prematuro poner la planta a la baja humedad relativa del ambiente, y la bolsa debe ser colocada de nuevo con prontitud.

Una repetición sistemática de la prueba cada dos semanas permitirá decidir cuando la estaca puede quedar libre de la protección.

Finalmente al esqueje ya enraizado y viviendo en sus propias raíces se le va aumentando la intensidad de iluminación poco a poco hasta que se mantenga sin marchitamiento a pleno sol, en ese caso nuestra planta ya estará lograda, solo falta trasplantarla a un contenedor mayor para que pueda crecer hasta un tamaño seguro antes de sembrarla en el lugar definitivo.

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