Enraizar estacas difíciles
En
principio cualquier esqueje
puede, con el método adecuado, producir
suficientes raíces como para lograr una planta nueva,
virtualmente
clonada de la planta madre.
En muchos casos esto es sumamente fácil,
especialmente en las plantas herbáceas o semi leñosas,
pero en otros
casos, como por ejemplo en algunos frutales, es muy difícil
lograr que
la estaca produzca las raíces suficientes antes de que se
deshidrate
por la desconexión con la planta sostén.
En este artículo trataremos
un método casero bastante eficaz para que las estacas
recalcitrantes
produzcan ráices con recursos al alcance de todos.
Primero las auxinas.
En las plantas se han detectado ciertas sustancias hormonales que
favorecen el alargamiento y activan la reproducción de las
células, estas sustancias han recibido el
nombre genérico de auxinas
(del griego "crecer").
Debido
a esta capacidad de incentivar la reproducción celular, puede
esperarse
que si se incrementa la cantidad de auxinas en la zona del corte de la
estaca, que luego será soterrada, se facilitará la
rápida generación de
raíces. No obstante, aunque en la mayoría de los
casos el
tratamiento con auxinas favorece el rápido enraizamiento, en
otros
casos no tiene efecto alguno, o incluso se convierte en un impedimento
a la supervivencia de la estaca.
Muchas auxinas se producen
naturalmente en las plantas como parte de las sustancias vitales
reguladoras de los procesos de crecimiento, e incluso se extraen de
ellas comercialmente, pero otras que tienen efectos similares, no
existen naturalmente en las plantas y son producidas
sintéticamente
por el hombre.
Las principales auxinas que tienen actividad en la generación de
raíces, también conocidas como hormonas
de enraizamiento, y que se
pueden conseguir en el mercado son:
- El Acido indol
butírico conocido por su acrónimo AIB.
- El Ácido
naftaleno acético conocido como ANA.
Estas
auxinas se pueden adquirir como soluciones líquidas, geles o en
forma
de polvo, con diferentes concentraciones y de muchas marcas comerciales
diferentes.
El uso de las auxinas es relativamante reciente, y a
cada momento se publican resultados en todas partes del mundo de
pruebas experimentales desarrolladas en el enraizamniento de estacas
con el uso de estas hormonas. Al evaluar los diferentes trabajos, se
puede llega a la conclusión de que los resultados finales entre
unos y
otros son erráticos, y hasta contradictorios, lo que demuestra
que en
el proceso de enraizamiento existen otros muchos factores influyentes,
que lo hacen complejo y hasta impredecible. Aun en este ambiente
de incertidumbre, las auxinas han sido mas y mas utilizadas en el
enraizamiento, ya que en la abrumadora mayoría de los casos
resultan
beneficiosas y aceleradoras del proceso.
De la información técnica
que brindan los fabricantes de los productos comerciales, en una buena
parte de los casos, se puede determinar con alguna seguridad la ventaja
de su uso con ciertas estacas, así como la forma de tratamiento
y la
concentración adecuada.
La mas universalmente utilizada hasta hoy es el AIB, que se vende
comúnmente para su uso
doméstico como un polvo blanco con diferentes concentraciones,
que van
desde 100 ppm (partes por millón) hasta 1000 ppm y mas.
Este ámplio
espectro de concentraciones se debe a que las estacas son muy sensibles
a la concentración del AIB, de manera que en este caso no puede
utilizarse la regla de que, "si las auxinas aumentan la
generación de
raíces, mientas mas mejor". Y, de hecho, en muchos casos un
exceso de
concentración de auxinas, lejos de ayudar, matan la estaca
rápidamente,
o, en caso contario, si no se llega a la concentración adecuada
la
estaca muere antes de producir raíces.
En los casos donde no se
tenga información sobre la utilidad del uso de auxinas,
así como su
concentración, lo mejor es tratar de enraizar diferentes estacas
con
diferentes concentraciones y además utilizar algunas sin auxinas
como
testigos.
Selección de las
estacas.
El enraizamiento de
estacas es "caprichoso" a primera vista y esto se debe a que en ello
influyen muchos factores, entre los principales están:
- Edad de la estaca:
algunas plantas enraízan mejor si se usan estacas tomadas de
brotes
jóvenes aun tiernos y en pleno crecimiento. Otras solo lo hacen
si se
usan estacas ya leñosas con mas de uno o dos años de edad.
- Diámetro de la
estaca:
Existen árboles que enraizan desde estacas tomadas de partes de
ramas
gruesas y relativamante largas. Mientras otras lo hacen mejor desde
estacas leñosas finas y cortas tomadas desde los extremos de las
ramas.
- Actividad del árbol:
Ciertos
árboles
producen
estacas mas fáciles de enraizar si se
cortan
durante los períodos de crecimiento activo, otros cuando
están en los
períodos de latencia y el árbol está durmiente o
cuando ha cesado el
crecimiento activo.
- Posición en el
follaje:
En ocasiones estacas tomadas de la parte superior del follaje al que le
da el sol, enraizan mejor o dan raíces mas vigorosas que
aquellas
tomadas a la sombra del follaje.
- Temporada:
La época del año en la que se toma la estaca puede
influir fuertemente
en su capacidad de enraízado, tanto por las condiciones
naturales de la
estaca como por los factores ambientales que se tendrán durante
el
enraizamiento. En general las temperaturas templadas favorecen el
enraizamiento (primavera y verano).
- Cantidad de folaje:
Muchas estacas se defolian completamente, otras se dejan con follaje
parcial e incluso todo el follaje.
- Zona de la rama:
En
ocasiones el uso del extremo de la rama con la yema terminal es favorecedora en
otros caso no.
- Forma del corte:
Es en general beneficioso cortar de manera inclinada el extremo de la
estaca que será soterrado para aumentar el área temporal
de absorción
de agua y nutrientes
antes de que aparezcan las raíces.
- Zona del árbol:
En
no
pocos casos las estacas deben ser tomadas de raíces y no
de partes aéreas.
- Forma de siembra:
Ciertas estacas enraízan mejor si se siembran en el sustrato de
forma
inclinada y no verticales. Otras incluso, se ponen enteras dentro del
sustrato o con solo una pequeña parte al descubierto.
- Lugar del corte:
Algunas estacas echan las raíces mas fácilmente desde las
yemas
que
quedan debajo del sustrato y no de la sección del extremo
cortado, como
hacen otras. Cortar el esqueje de manera que queden algunas yemas cerca
de la sección que será plantada es en general conveniente.
- Pre-tratamiento de
la
estaca:
En algunos casos un cierto tratamiento anticipado al corte de la futura
estaca favorece el enraizado posterior. Lo mas común es que se
haga un
defoliado parcial o total, o el anillado de la
rama.
- Post-tratamiento de
la
estaca:
Aunque parezca contradictorio en algunos casos, dejar la estaca ya
cortada sin sembrar durante un tiempo, antes de plantarla, resulta
beneficioso. Así tenemos que ciertas estacas enraizarán
mejor si de
tienen durante 1 o dos semanas con el extremo a sembrar sumergido en
agua en un local fresco, húmedo y sombreado. En otros casos es
conveniente abandonar la estaca a la sombra durante varios días
antes
de ponerla a enraizar.
- La variedad:
Dentro de una misma especie de árbol, existen marcadas
diferencias
entre la tendencia a la generación de raíces de las
estacas entre
diferentes variedades, así por ejemplo, los aguacates,
aunque todos son
recalcitrantes, los de tipo mexicano
enraízan mejor que los del tipo caribeño.
- La zona geográfica:
Cuando
se
revisa
la literatura sobre el tema del enraizado de las
estacas, se pueden apreciar grandes diferencias entre unos y otros de
acuerdo a la zona geográfica, así tenemos que ciertos
métodos
utilizados con éxito, por ejemplo, en la India son completamente
diferentes a los utilizados en La Florida, USA o en Cuba o en Venezuela.
Toda
esta colección de influencias y "caprichos" de las estacas, a
primera
vista son desalentadoras, y podía pensarse que emprender esta
tarea
estará irremisiblemente condenada al fracaso, pero nada mas
lejos de la
realidad, mas adelante veremos como podemos lidiar con este problema.
El tiempo de
enraizamiento.
En
general mas tarde o mas temprano todas las estacas generarán
raíces, el
problema es que algunas pueden demorar hasta más de 7 meses en
hacerlo,
por lo que el reto principal al enraizar una estaca, es mantenerla viva
por si sola, sin raíces, y generalmente sin follaje, que es el
generador
de alimentos, durante ese tiempo de espera.
Este tiempo de espera se
convierte en la variable influyente principal de todo el proceso, de
manera que "a menos tiempo para generar raíces, mas fácil
se logra el
éxito".
Aunque
muchos de los factores mencionados en el punto "Selección de las
estacas" son influyentes en el tiempo de espera, el principal es, sin
duda, la naturaleza mas o menos recalcitrante del árbol a
reproducir.
El sustrato.
Otro ingrediente que adiciona
complejidad es el sutrato de enraizamiento. Es sumamente importante la
naturaleza del sustrato donde se sembrará la estaca, ya que cada
árbol
tiene sus "caprichos" también en eso; así por ejemplo
ciertas estacas
enraízan mejor en arena normal, otras en musgo húmedo,
otras en arena
de rocas calizas y las hay que prefieren el barro pesado.
También es
importante la temperatura del sustrato, un sustrato tibio tiene
tendencia a generar ráices mas rápido en las estacas, de
manera que es
buena práctica, si no se dispone de una mesa termostatada,
utilizar las
épocas cálidas del año.
Otra condición que debe cumplir el sustrato
es que retenga por largo tiempo una humedad apropiada y no excesiva,
sin
necesidad de riegos frecuentes, que siempre son un riesgo para la
estaca.
Finalmente el sustrato debe estar libre de enfermedades,
especialmente de hongos, que pueden proliferar debido a la naturaleza
húmeda del ambiente y arruinar la estaca de manera prematura.
El ambiente.
Como
ya vimos, la clave del éxito depende del tiempo de sobrevivencia
de la
estaca, las condiciones extresantes o deshidratantes deben evitarse a
toda costa, de hecho, debemos dejar descansar nuestra estaca en un
ambiente con la mayor humedad relativa posible y lejos de la
acción
directa de los rayos del sol, pero no en la oscuridad. Otra cosa que
debe garantizar el lugar, es que no se pierda el contacto entre la
parte
de la estaca soterrada y el sustrato, de manera que pueda conseguirse
una interacción apropiada para la formación de las
raíces, esta
condición establece la necesidad de que la estaca esté en
reposo
absoluto, protegida de los movimientos por contacto con objetos, el
viento o la lluvia.
La supervivencia.
Otro
factor que a simple vista parece inexplicable es la errática
supervivencia de las estacas. Son muchos los casos de estacas tomadas
de condiciones aparentemente idénticas; grueso, edad, forma,
época,
etc. y sembradas en las mismas condiciones que no enraízan,
mientras
otras del mismo grupo lo hacen. El hecho es tan notable que los rangos
de supervivencia pueden ir desde menos del 5% hasta el 100%.
Investigación
preliminar.
Mucho
esfuerzo puede ahorrarse si se busca en la literatura disponible las
condiciones y métodos de enraizamineto de los esquejes del
árbol objeto
del proyecto, sin dudas, tener información de la experinecia de
otros,
nos permitirá dar pasos mas seguros al éxito.
La tabla que sigue proporciona alguna información útil.
| Planta |
Información |
| Acerola (M.
punicifolia) |
Las estacas
de ramas de 1/4 a 1/2
pulgada
(6-12.5 mm) de espesor y de 8 a 10 pulgadas (20-25 cm) de largo, con 2
o 3 hojas adjuntas, tratadas con hormonas y puestas en arena u otros
medios adecuados,
bajo niebla constante o intermitente, enraízan en 60
días. Luego se
trasplantan a filas en el vivero o en contenedores y se mantienen
en la
sombra durante 6 meses o un año antes de ser establecidas en el
campo. |
| Aguacate (Persea americana) |
Las
estacas de aguacate son generalmente difíciles de enraizar, las
estacas de
los caribeños enraízan solo, si se cortan y anillan los
brotes
laterales de las ramas terminales de un árbol de semilla
joven. Pero estacas leñosas y semileñosas
de "Pollock" tratadas con
giberelina, así como de "Lula" se han enraizado
con el 50-60% de éxito.
En Trinidad se ha logrado el 66-83% de éxito cuando son tratadas
con
IBA bajo neblina. Estacas de "Fuchs-20" han echado raíces
con 40 a 50 o incluso 70% de éxito en Israel. |
| Akee (Blighia sapida) |
En Europa en los
invernaderos, se siembran esquejes de tallos maduros
en arena o una mezcla de turba y arcilla hasta que echen raíces. |
| Ambarela (Spondias dulcis) |
Por grandes
estacas de madera. |
| Anón (A.squamosa)
|
Las estacas tienen
una baja
tasa
de éxito, y los árboles cultivados por estas
técnicas tienen
sistemas
de raíces muy superficiales por lo que no pueden soportar
la sequía de la misma forma que las plantas desde semillas. |
| Bignai (Antidesma bunius) |
El
árbol es fácil de
multiplicar por esquejes. |
| Caimito (Chrysophyllum cainito) |
Esquejes de
madera
madura enraízan bien. |
| Calamondin (X
Citrofortunella mitis) |
En la
Florida, la propagación por
esquejes
enraizados en niebla constante es el procedimiento comercial mas
común
para la siembra en macetas. Incluso cortes de hojas enraízan
fácilmente. |
| Canistel (Pouteria campechiana) |
Las estacas
toman un tiempo largo para enraizar. |
| Cherimoya (A.
cherimola) |
Estacas
de madera madura de árboles de cherimoya sanos, enraízan
en arena de coral con fondo caliente en 28 días. |
| Cidra (Citrus medica) |
Las cidras
crecen fácilmente a partir de esquejes tomados de ramas
de 2 a 4 años de edad y enterrados rápida y profundamente
en el suelo
sin defoliación. |
| Cocona (S. sessiliflorum) |
Las estacas
de madera madura, se han enraizado
con éxito |
| Fruta de pan (Artocarpus altilis) |
Hacer
esquejes de raíces de 1 a 2 1/2 pulgadas (2.5-6.35 cm) de
espesor y 9 pulgadas
(22 cm) de largo. Los extremos pueden ser sumergidos en una
solución de
permanganato de potasio para coagular el látex, luego estos
esquejes se
plantan muy juntos horizontalmente en arena. Se riegan
diariamente y se colocan a la sombra, o mejor aún si se aplica
una neblina
intermitente. Los brotes pueden comenzar a surgir en 6 semanas, (aunque
el
tiempo de enraizamiento pueden variar de 2 a 5 meses) en ese momento se
trasplantan a macetas, de manera inclinada, y se riegan una o dos veces
al
día durante varios meses o hasta que las plantas alcancen 2 pies
(60 cm ) de
altura.
En Puerto Rico, las estacas se trasplantan a bolsas de plástico
que contienen una mezcla de suelo, turba y
arena, se mantienen en niebla una semana, entonces se colocan bajo un
65%
de sombra, y se riegan regularmente con agua fertilizada.
Cuando el sistema radical está bien desarrollado, se llevan a
pleno sol hasta el momento en que se siembren en el terreno. |
| Granada (Punica granatum) |
Esquejes
de madera dura de 10 a 20 pulgadas (25-50 cm) de largo. El tratamiento
con 50
ppm. de ácido indol-butírico
aumenta la supervivencia y el desarrollo de la raíz. Los
esquejes se
establecen en camas con 1 o 2 yemas por encima del suelo, 1
año después, se trasplantan al terreno. |
| Grosella (Phyllanthus acidus) |
Estacas de
madera verde |
| Guanábana (A.muricata) |
Puede ser
reproducida por esquejes |
| Guayaba (Psidium
guajava) |
En
Hawai, la
India y en otros lugares, el árbol se ha propagado de cortes de
raíces.
Piezas de
cualquier raíz, salvo las más pequeñas y las muy
grandes, se cortan en
trozos de
5 a 10 pulgadas (12.5-20 cm) de largo, se colocan planas en una cama
preparada y se cubren con 2 a 4 pulgadas (5-10 cm) de suelo que debe
mantenerse húmedo. O uno puede simplemente cortar las
raíces en la
tierra a una distancia del tronco del árbol
de 2 a 3 pies (0.6-0.9 m), los
extremos del corte retoñarán con lo que podrán ser
desenterrados y
trasplantados.
Las
ramas resultantes de las podas puede servir como material de
multiplicación. Estacas semileñosas de 1/4 a 1/2
pulgadas (6-12.5
mm) de grueso pueden enraizar con tratamiento con hormonas de
enraizamiento.
Recortes de madera blanda tratada igualmente también pueden
enraizar en
neblina
intermitente. En Trinidad, estacas blandas tratadas, han enraizado
en 18 días en polvo de fibra de coco o arena en cajas a la
sombra con
aerosol 2 o 3 veces al día para mantener la humedad superior
al 90%. En condiciones tropicales (altas
temperaturas y alta humedad), la madera madura 3/4 a 1 pulgada
(2-2.5 cm)
de espesor y 1 1/2 a 2 pies (45-60 cm) de largo, plantadas en bolsas
de plástico negro de 1 pie (30 cm) de alto llenas con
tierra, fácilmente enraíza sin tratamiento
químico.
Sin embargo, los árboles que crecen a partir de esquejes no
tienen raíz primaria y tienen tendencia a volcarse en los
primeros 2 o 3 años. |
| Higo (Ficus carica) |
El
árbol es comúnmente
propagado por estacas de madera madura de 2 a 3 años de edad,
1/2 a 3/4
pulgada (1.25-2 cm) de espesor y de 8 a 12 pulgadas (20-30 cm) de
largo. La
siembra debe realizarse dentro de las 24 horas, pero, primero, la parte
superior del corte inclinado debe ser tratado con un sellador
para protegerlo de las enfermedades, y la inferior, plana, con hormonas
de promoción de raíces. |
| Jaca (Artocarpus heterophyllus) |
En la
Florida se han logrado enraizar estacas leñosas de partes
jóvenes bajo
niebla. En la Universidad de Calcuta, también se han enraizado
esquejes
etiolados y tratados con ácido indol butírico
(preferiblemente a 5000 mg / l) mantenidos bajo niebla. |
| Jambolan (Syzygium
cumini) |
Estacas de
madera semi madura, tratada con hormonas estimulantes del crecimiento
han tenido el
20% de éxito y han crecido bien. |
| Jocote (Spondias purpurea) |
El jocote,
en todas sus formas, se cultiva muy fácil y
rápidamente mediante el establecimiento de grandes estacas
sembradas verticalmente en
el suelo. |
| Limón criollo (Citrus aurantifolia) |
Las
estacas de madera madura puede servir
para
la propagación, pero no suelen desarrollar sistemas de
raíces fuertes.
Las ramitas jóvenes tratadas con AIB pueden generar
raíces también. |
| Limón (Citrus limon) |
El 'Meyer'
se reproduce fácilmente por esquejes de raíces grandes. |
| Litchi (Litchi
chinensis) |
Los
intentos de
reproducir el litchi por estacas han sido
generalmente desalentadores, aunque se ha obtenido hasta el 80% de
éxito
con esquejes en la primavera a pleno sol, con niebla constante y
administrando semanalmente nutrientes líquidos. |
| Loquat (Eriobotrya japonica) |
Los
esquejes no
son fáciles de enraizar |
| Mamey (Mammea americana) |
En los
invernaderos ingleses, los cortes semi-leñosos
con las hojas inferiores adjuntas son los que se emplean. |
| Mango (Mangifera
indica) |
Las
estacas, incluso cuando son tratadas con reguladores de crecimiento,
tienen sólo el 40% de éxito. Los mejores resultados se
obtienen con
estacas de árboles maduros, anillados 40 días antes del
corte,
tratados, y enraizados en niebla. Sin embargo, las estacas no
desarrollan un buen sistema radicular y no son
prácticos para el establecimiento de plantaciones. |
| Naranja agria (Citrus aurantium) |
El
enraizado de estacas es posible con el uso del ácido
indobutírico, pero
el sistema radicular del futuro árbol es muy superficial y por
tal
motivo no se usa comercialmente. |
| Naranjilla (Solanum quitoense) |
La
naranjilla se pueden propagar por esquejes de madera
madura. |
| Pomarosa (Syzygium jambos) |
Las
estacas de madera dura no enraízan, incluso ni con factores de
crecimiento químicos. Las de madera semi dura tratadas dieron el
20% de
éxito. |
| Rambután (Nephelium lappaceum) |
Las estacas
han sido enraízadas experimentalmente bajo llovizna y con el
uso de hormonas estimulantes del crecimiento. |
| Sapote (Pouteria zapote) |
Esquejes
tratados con ácido indolbutírico
no enraízan. |
| Tamarindo (Tamarindus indica) |
El
árbol puede cultivarse fácilmente a partir de estacas. |
| Wampi (Clausena lansium) |
Se puede
cultivar a partir de esquejes de madera blanda. |
| Yuyubo (Ziziphus jujuba) |
Los
esquejes de madera madura, por lo menos de 2 años de edad pueden
producir
raíces y dar lugar a mejores rendimientos que los tomados en una
etapa
más joven. |
Realización del
proyecto
Con
la información que tenemos hasta aquí podemos ahora
realizar el
proyecto, así que empecemos por preparar los materiales de
trabajo:
- Información:
| Lo primero que
debemos hacer es buscar información sobre el tipo de
planta que queremos reproducir, si encontramos, perfecto, pero si no se
encuentra, no hay que desalentarse, eso no quiere decir que no se
pueda, y utilizaremos el método genérico que se
decribirá de aquí en
adelante. Solo el tiempo dirá si tenemos éxito. |
|
- El área:
| Necesitamos un
lugar sombreado, fresco y con abundante luz natural para
colocar las estacas durante el tiempo de espera. Intentar desarrollar
raíces en esquejes al sol o en el interior con poca luz nos
llevará
casi siempre al fracaso. |
 |
- El sustrato:
| Debemos
preparar un
sustrato de tipo "universal" que cumpla las condiciones básicas
necesarias para las estacas. Este sustrato debe ser poroso, ligero, que
retenga la humedad pero con muy buen drenaje del agua de riego. No debe
ser ni muy ácido ni muy alcalino, es mejor probar con un
sustrato casi
neutro. Las mezclas de musgo, turba y tierra normal o arena pueden
ser
adecuadas. Es sumamente importante que todos los componentes de la
mezcla esté esterilizados, introducir patógenos en el
sistema es fatal.
Se puede utilizar la esterilización en horno o la
solarización para este propósito si no se dispone de
los componentes comerciales libres de enfermedades. |
 |
- Los contenedores:
| Para
el método que vamos a utilizar resulta mas apropiado sembrar las
estacas en macetas. Las macetas preferiblemente deben ser
pequeñas
(ahorro de sustrato), y mas bien, largas y estrechas. Deben ser
cónicas
a fin de poder extraer con facilidad la estaca ya enraizada junto con
la bola de sustrato a la hora de poner en un contenedor mayor o plantar
en el suelo. Si la maceta de que disponemos es algo grande se pueden
sembrar en ella varias estacas a enraizar. Los vasos plásticos o
de
poliespuma desechables pueden ser una buena opción. Recuerde
siempre
garantizar que el recipiente tenga agujeros de drenaje por debajo. Los
contenedores transparentes tiene la ventaja de que permitirán
ver a
través de las paredes si existen o no las raíces, pero la
desventaja de
que la incidencia de la luz puede permitir el desarrollo de organismos
verdes dentro del sustrato. Este problema puede resolverse cubriendo
exteriormente el contenedor con una lámina opaca tal como el
papel de
aluminio. |
 |
- Escoger el árbol
madre:
| Si contamos
con la informacion adecuada, lo hacemos del modo en que se
recomienda, pero si no, lo primero que debemos hacer es escoger una
etapa cálida del año para el corte de los esquejes. El
árbol escogido
debe estar maduro, ya en producción de frutas o flores
según el caso.
No se podrán cortar los esquejes de árboles que muestren
síntomas de
estrés hídrico o de enfermedades, debe escogerse un
especímen sano y
vigoroso. |
 |
- Escoger la rama a cortar:
| La rama del
árbol que será cortada para proporcionar los esquejes
debe
ser una que ya haya florecido y muestre síntomas de madurez y
buen
vigor. El diámetro de la rama debe tener unos 20 mm en la parte
mas
gruesa (máximo 25 mm) y ser suficientemente larga como para
proporcionar varias estacas de 20-30 cm de largo. Es desable que la
rama se corte inmediatamente antes del recorte de las estacas, pero de
no ser esto posible, puede conservarse durante cierto tiempo en un
lugar fresco y sombreado. |
 |
- Cortar las estacas:
Partiendo de
la parte mas gruesa de la rama cortada, se van separando
secciones longitudinales de entre 20 y 30 cm de largo, incluyendo las
ramificaciones que pudiera tener. Estos cortes terminan en el extremo
final y mas delgado de la rama conservando las yemas terminales, lo que
proporciona un buen número de estacas de diferentes
diámetros, edades y
cantidad de follaje, de manera que podamos cubrir un alto espectro de
situaciones relacionadas con estas influencias. Si las estacas no
serán
sembradas inmediatamente se pueden colocar con el extremo inferior en
un recipiente con agua en lugar fresco y sombreado. Siempre hay que
tener en cuenta que es muy importante evitar al máximo la
deshidratación del esqueje.
Tratar
las estacas con algún fungicida, tal como el cobre, antes de
sembrarlas
siempre es buena práctica, de este modo no se introducen
patógenos al
sistema. |
 |
- Sembrar las estacas:
| Primero se
rellenan con el sustrato tantos contenedores como estacas
vayamos a sembrar y se humedecen hasta la saturación. Luego
vamos
tomando una a una las estacas, se tratan con el aceledador de
enraizamniento que tengamos (según las instrucciones del
fabricante) y
se plantan por el extremo tratado, de manera que este quede soterrado
unos 50 mm. Cuando se usan hormonas en polvo es buena práctica
hacer un agujero en el sustrato usando un elemento adicional, tal como
un lápiz, luego introducir la estaca en el agujero vacío
y después
compactar la tierra a su alrededor. De esta forma no se "lava" el polvo
al deslizarlo dentro del suelo. Si no se tiene información
precisa, lo
mejor es, de ser posible, sembrar estacas diferentes tratadas con
hormonas de diferentes concentraciones. Siempre será bueno
sembrar
algunos esquejes sin tratamiento, por aquello del "capricho" de las
plantas. |
 |
- Poner las estacas en
espera:
| Para
garantizar una larga vida a la estaca que le permita echar
raíces
sin dehidratación, vamos a colocarla en un ambiente fresco,
iluminado
(pero sin sol), separada del contacto con objetos móviles, al
abrigo
del aire y la lluvia. Y con el 100% de humedad relativa ambiental. Para
lograr este ambiente saturado de humedad, clavamos en el sustrato 3 o 4
varillas finas, plásticas, de madera o de metal en los bordes de
la
maceta, de manera que el extremo superior de estas varillas quede algo
mas alto que la altura de la estaca plantada. A continuación
deslizamos
una bolsa plástica transparente y hermética por fuera de
las varillas
hasta que el fondo de la bolsa se apoye en ellas. La bolsa debe ser de
suficiente tamaño como para que cubra también la maceta y
llege hasta
el piso. Finalmente, utilizando una cuerda, una banda elástica,
o algún
otro elemento similar, se amarra la bolsa a las paredes de la maceta
para sellar el conjunto y evitar pérdidas de humedad. Si se
dispone de
un recipiente cerrado y transparente, tal como una pecera en deshuso o
algo similar, este se podrá utilizar en el lugar de la bolsa y
permitirá colocar varias macetas en su interior al mismo
tiempo. |
 |
En
esas condiciones las estacas permanecerán vivas, incluso sin
perder el
follaje por largo tiempo, lo que les permitirá producir las
raíces que
buscamos. Colocadas así, en poco tiempo las estacas pueden
producir retoños, pero estos no son un síntoma de
enraizamiento, muchos
esquejes producen brotes sin tener raíces.
Dependiendo de la
naturaleza de la estaca, el tiempo que deben permanecer dentro de la
bolsa puede ser variable, pero en general a las seis u ocho semanas de
permanencia se puede hacer la primera prueba observativa. Para ello se
quita la bolsa plástica, si el contenedor es transparente
podrán
observarse las raíces a través de las paredes, la
existencia de raíces
visibles no quiere decir que ya sean suficientes para sostener la
estaca fuera de la protección de la bolsa, pero es una muy buena
señal
de que el proyecto marcha bien. Con los contenedores opacos no se tiene
esa ventaja.
Lo mejor, es hacer después de las seis semanas una
prueba de "resistencia", esta consiste en retirar la bolsa
plástica y
observar cuidadosamente el comportamiento del follaje remanente de las
estacas o de los posibles brotes que hayan surgido. Si aparece el menor
síntoma de marchitamiento es porque aun es prematuro poner la
planta a
la baja humedad relativa del ambiente, y la bolsa debe ser colocada de
nuevo con prontitud.
Una repetición sistemática de la prueba cada dos semanas
permitirá decidir cuando la estaca puede quedar libre de la
protección.
Finalmente
al esqueje ya enraizado y viviendo en sus propias raíces se le
va
aumentando la intensidad de iluminación poco a poco hasta que se
mantenga sin marchitamiento a pleno sol, en ese caso nuestra planta ya
estará lograda, solo falta trasplantarla a un contenedor mayor
para que
pueda crecer hasta un tamaño seguro antes de sembrarla en el
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